Простое бесперебойное питание Raspberry Pi3
Добавлено: Чт апр 20, 2017 8:58 am
Всем доброе время суток!.
Давно не писал на форум.
После замены "малинки" на P3 система стала адекватной. Установил прошивку от Сергея . Перевел ее на работу с HDD (USB). Кстати в самой прошивке уже подразумевается такой режим настройка в файле (fstab)
Есть несколько рекомендаций, как "перенести" систему. Самый удобный это отладить ее на flash карте, т.е. штатно, а затем синхронизировать с HDD.
Если нужно, то методику опишу отдельно.
Поскольку сама система уже внешняя (НDD) то наличие качественного электропитания само собой разумеется.
Выполнил это еще рашьше так. Но думаю что будет интересно всем кто использует малинку как сервер.
Реализация моих датчиков и управляющих блоков, основана на питании их через выделенные линии UTP проводов 12 и 24 в.
Где 12 в это питание микроконтроллерных блоков, а 24 в это для протяженных кабелей и удаленных блоков.
Основное питание поступает от главного БП 220/24/12 в на 5А.
Сам источник, это типовой БП AC/DC для питания светодиодных лент.
Приобретал его несколько лет назад и работой доволен. Не греется, ток на выходе стабильный более 2 А.
На всех остальных устройствах, стоят преобразователи DC/DC на 5 в. также необходимые 3.3 в для ESP 8266 либо RF24L01 (5 шт) и «шилдов» получаются "местными" стабилизаторами.
Питание самой Raspberry Pi3 устроено так.
Основная ее плата, подключена к преобразователю DC/DC 12 (13.6-13.8 в) на 5 в на основе микросхемы 2596 (распространенный регулируемый DC/DC) на ток до 3 А. Мало-габаритен. Имеет удобную форму и световой индикатор (есть и без LED) при работе на ток до 3 а практически не нагревается.
Выход 5 и подается на Pin Raspberry. GND- +5 V. Можно и через основной, mikroUSB , но технологически неудобно, (провод сбоку и в месте расположения просто не умещается) также 5 в отдельным питанием (штекер) подано на HDD. На самой процессоре Малинка также рекомендую приклеить небольшие радиаторы (либо приобрести отдельно как опцию, либо подобрать под размер, например со старых PSI карт от компьютеров видеокарты, модемы и пр. там как раз такие часто установлены (использовал от видеокарты), монтировать, предельно осторожно, чтобы не коснутся выводов самого процессора.
Перед DC/DC установлены 2-е аккумуляторных батарей (АКБ) на 7 А*ч (от зарядного APS) включенные либо последовательно ( если 24 в) либо параллельно, в зависимости от питающего напряжения.
Сами батареи подключаются к преобразователю DC/DC 12/5 v через разделительный диод Шотки (опишу отдельно) , а также через зарядный резистор. Номинал его 12-16 Ом. Такой резистор распространен в типовых блоках питания как гасящий зарядный ток входного конденсатора . Он выполнен в виде керамического модуля и способен выдерживать большой ток и рассевать нагрев. Также его можно прибрести отдельно либо собрать из нескольких на мощность не менее 2-5 Вт .
Данный резистор установлен для того чтобы аккумуляторы в режиме работы от внешнего питания «стояли» под зарядным током согласно рекомендаций, производителя АКБ.
В случае, пропадания внешнего питания , преобразователь DC/DC 12/5 v автоматически через диодную «развязку» переходит на АКБ и может находится в этом режиме более 20 часов. (проверено от 2 АКБ) .
Причем никаких скачков и пр. помех по питанию не проходит.
Диодная «развязка» это типовая выпрямительная сборка от компьютерных БП. на ток не менее 20 -40 а. (чем больше ток тем лучше) Она как правило выполнена в корпусе ТО220, есть варианты как с металлическим начальным радиатором так и с пластик (последний проще крепить) (как транзистор или тиристор) и удобна в части размещения и крепления (если крепится к металлическому корпусы либо радиатору то оабязательно изоляционная шайба (такая шайба приобретается вместе либо используется "от донора" с которого диодная сборка и взята . На выводы припаивается зарядный резистор и винтом (через изоляционные шайбы (если металл) крепится в любом удобном месте . У меня сам «сервер» выполнен на пластине на которой закреплены HDD, плата малины, преобразователь DC/DC, 2-е АКБ, и USB наб . А так-же 5 портовый Link свитч.
Основные соединения проводниками. Все это хозяйство живет в комнатном встроенном шкафу и по сути само в себе. Доступ к нему ….зачем. Работает так уже почти 2 года.
Схема подключения во вложении. Для качественной зарядки АКБ следует чтобы на самой АКБ было напряжение 13,6-13.8 в т.е с учетом резистора и падения на диодах (0,3-0,4 в) БП должен выдавать несколько большее напряжение.
На самом БП как правило есть такой регулятор. Выставляем напряжение по факту на основе замера уровня на АКБ. И все ..забываем что напряжение может иногда отключатся.
Ну если только более чем на сутки тогда.. отключаем малинку. Но такой режим уже конечно это подразумевает.
Давно не писал на форум.
После замены "малинки" на P3 система стала адекватной. Установил прошивку от Сергея . Перевел ее на работу с HDD (USB). Кстати в самой прошивке уже подразумевается такой режим настройка в файле (fstab)
Есть несколько рекомендаций, как "перенести" систему. Самый удобный это отладить ее на flash карте, т.е. штатно, а затем синхронизировать с HDD.
Если нужно, то методику опишу отдельно.
Поскольку сама система уже внешняя (НDD) то наличие качественного электропитания само собой разумеется.
Выполнил это еще рашьше так. Но думаю что будет интересно всем кто использует малинку как сервер.
Реализация моих датчиков и управляющих блоков, основана на питании их через выделенные линии UTP проводов 12 и 24 в.
Где 12 в это питание микроконтроллерных блоков, а 24 в это для протяженных кабелей и удаленных блоков.
Основное питание поступает от главного БП 220/24/12 в на 5А.
Сам источник, это типовой БП AC/DC для питания светодиодных лент.
Приобретал его несколько лет назад и работой доволен. Не греется, ток на выходе стабильный более 2 А.
На всех остальных устройствах, стоят преобразователи DC/DC на 5 в. также необходимые 3.3 в для ESP 8266 либо RF24L01 (5 шт) и «шилдов» получаются "местными" стабилизаторами.
Питание самой Raspberry Pi3 устроено так.
Основная ее плата, подключена к преобразователю DC/DC 12 (13.6-13.8 в) на 5 в на основе микросхемы 2596 (распространенный регулируемый DC/DC) на ток до 3 А. Мало-габаритен. Имеет удобную форму и световой индикатор (есть и без LED) при работе на ток до 3 а практически не нагревается.
Выход 5 и подается на Pin Raspberry. GND- +5 V. Можно и через основной, mikroUSB , но технологически неудобно, (провод сбоку и в месте расположения просто не умещается) также 5 в отдельным питанием (штекер) подано на HDD. На самой процессоре Малинка также рекомендую приклеить небольшие радиаторы (либо приобрести отдельно как опцию, либо подобрать под размер, например со старых PSI карт от компьютеров видеокарты, модемы и пр. там как раз такие часто установлены (использовал от видеокарты), монтировать, предельно осторожно, чтобы не коснутся выводов самого процессора.
Перед DC/DC установлены 2-е аккумуляторных батарей (АКБ) на 7 А*ч (от зарядного APS) включенные либо последовательно ( если 24 в) либо параллельно, в зависимости от питающего напряжения.
Сами батареи подключаются к преобразователю DC/DC 12/5 v через разделительный диод Шотки (опишу отдельно) , а также через зарядный резистор. Номинал его 12-16 Ом. Такой резистор распространен в типовых блоках питания как гасящий зарядный ток входного конденсатора . Он выполнен в виде керамического модуля и способен выдерживать большой ток и рассевать нагрев. Также его можно прибрести отдельно либо собрать из нескольких на мощность не менее 2-5 Вт .
Данный резистор установлен для того чтобы аккумуляторы в режиме работы от внешнего питания «стояли» под зарядным током согласно рекомендаций, производителя АКБ.
В случае, пропадания внешнего питания , преобразователь DC/DC 12/5 v автоматически через диодную «развязку» переходит на АКБ и может находится в этом режиме более 20 часов. (проверено от 2 АКБ) .
Причем никаких скачков и пр. помех по питанию не проходит.
Диодная «развязка» это типовая выпрямительная сборка от компьютерных БП. на ток не менее 20 -40 а. (чем больше ток тем лучше) Она как правило выполнена в корпусе ТО220, есть варианты как с металлическим начальным радиатором так и с пластик (последний проще крепить) (как транзистор или тиристор) и удобна в части размещения и крепления (если крепится к металлическому корпусы либо радиатору то оабязательно изоляционная шайба (такая шайба приобретается вместе либо используется "от донора" с которого диодная сборка и взята . На выводы припаивается зарядный резистор и винтом (через изоляционные шайбы (если металл) крепится в любом удобном месте . У меня сам «сервер» выполнен на пластине на которой закреплены HDD, плата малины, преобразователь DC/DC, 2-е АКБ, и USB наб . А так-же 5 портовый Link свитч.
Основные соединения проводниками. Все это хозяйство живет в комнатном встроенном шкафу и по сути само в себе. Доступ к нему ….зачем. Работает так уже почти 2 года.
Схема подключения во вложении. Для качественной зарядки АКБ следует чтобы на самой АКБ было напряжение 13,6-13.8 в т.е с учетом резистора и падения на диодах (0,3-0,4 в) БП должен выдавать несколько большее напряжение.
На самом БП как правило есть такой регулятор. Выставляем напряжение по факту на основе замера уровня на АКБ. И все ..забываем что напряжение может иногда отключатся.
Ну если только более чем на сутки тогда.. отключаем малинку. Но такой режим уже конечно это подразумевает.